آفتاب سوختگی رنگ خودرو

آفتاب سوختگی خودرو
چرا خیلی از رانندگان پارک کردن در سایه را ترجیح می‌دهند؟ آیا گرم شدن خودرو زیر نور آفتاب می تواند به آن آسیب بزند؟ در این مطلب می‌خواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم، و در مقدمه باید بگوییم که بله، نور آفتاب می‌تواند به بیرون و داخل خودروی شما آسیب بزند.

نور خورشید می‌تواند به چند روش به داخل خودروی شما صدمه بزند. ترکیب اشعه‌ی فرابنفش و حرارت فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌شود برای لوازم داخل خودرو ضرر زیادی دارد و گاهی تعمیر این لوازم می‌تواند هزینه‌ی سنگینی داشته باشد. داشبورد نسبت به جاهای دیگر کابین خودرو بیشتر تحت نور آفتاب قرار می‌گیرد و حرارت روی آن توسط شیشه‌ی جلو تشدید می‌شود. داشبورد ممکن است در مدت زمان نسبتا کوتاهی رنگش را از دست بدهد. بعضی از موادی که در داشبورد به کار می‌روند در اثر حرارت بیش از حد ترک می‌خورند و یا از هم باز می‌شوند، در این صورت ظاهر زیبای داشبورد از بین می‌رود.

مشکلات مشابهی ممکن است برای صندلی‌ها و تودوزی آنها پیش بیاید. صندلی‌ها چرمی اگر به طور مداوم زیر نور آفتاب باشند خیلی زودتر کهنه می‌شوند. در صندلی‌های مشکی و تیره‌رنگ، پریدن رنگ صندلی خیلی بیشتر به چشم می‌آید. در معرض نور آفتاب بودن، همچنین روغن‌های طبیعی چرم را خشک می‌کند و باعث سفت شدن و ترک خوردن آن می‌شود. معمولا خودروسازان از چرم‌های مقاوم به نور افتاب استفاده می‌کنند، اما این چرم‌ها هم اگر بیش از حد زیر نور باشند مقاومت خود را از دست می‌دهند.

آسیب به رنگ خودرو

نور خورشید برای رنگ بیرونی خودرو هم مضر است. رنگ‌های تیره‌تر مانند سیاه، آبی یا قرمز حساسیت بیشتری به این نور دارند، اما در هر حال رنگ هر خودرویی ممکن است در اثر نور بی‌وقفه و مداوم آفتاب خراب شود. قطعاتی پلاستیکی بیرون خودرو هم در معرض خطر هستند. معمولا به قطعاتی نظیر سپر، گلگیر، پوشش آینه‌ها و باربند بی‌توجهی می‌شود، اما رنگ آنها هم ممکن است در اثر نور آفتاب از بین برود.

جلوگیری از آسیب ها به چند روش ساده می‌توانید از آسیب رساندن نور خورشید به خودرو جلوگیری کنید. همیشه سعی کنید در سایه پارک کنید، و یا بهتر، زیر یک سقف. اگر مجبورید خودرو را زیر نور مستقیم خورشید رها کنید، شیشه‌ها (مخصوصا شیشه‌ی جلو) را بپوشانید تا از تابش مستقیم نور به داشبورد جلوگیری کنید. این کار خودروی شما را خنک‌تر نگه می‌دارد و وقتی برمی‌گردید هم راحت‌تر خواهید بود. صندلی‌ها را هم می‌توانید به شکلی مشابه با کاور بپوشانید.

بیرون خودرو را با دستمال یا ابر خیس پاک کنید. برای این کار از دستمال خشک استفاده نکنید، این کار ممکن است به رنگ خودرو بیشتر آسیب بزند. واکس‌های مخصوصی هم برای پاک کردن رنگ خودرو در بازار موجود هستند که استفاده از آنها هم می‌تواند اثرات مضر نور آفتاب را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر برای محافظت از خودروی خود از چادر استفاده می‌کنید، سعی کنید از چادرهای دولایه که لایه‌ی میانی پنبه‌ای دارند استفاده کنید. چادرهای نامرغوب ممکن است باعث خط افتادن روی بدنه‌ی خودرو شوند و یا در اثر تصاعد گازهای شیمیایی از خود، تاثیر بدی روی رنگ خودرو بگذارند. با رعایت کردن این موارد می‌توانید از رنگ خودروی خود در برابر نور آفتاب محافظت کنید.

‌ دستگاه ساکشن روغن چیست؟

دستگاه ساکشن روغن
توضیحات :
دستگاه مکنده روغن چیست؟ دستگاه مکنده روغن یا به زبان ساده (ساکشن روغن) وسیله ای است که جهت تخلیه روغن پسماند از انواع خودروهای سواری،وانت و سایر وسایل موتوری که نیاز به تعویض روغن دارند استفاده می شود، همچنین برای تخلیه روغن ماشین آلات صنعتی که دسترسی به قسمت کارتر در آنها دشوار است نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
پیچهای کارتل اغلب اتومبیلهای جدید الومینیومی هستند و در اثر باز وبسته شدن مکرر و غیر اصولی ممکن است دچار هرز شدگی و روغن ریزی گردد . و اکثر صاحبان خودروهای جدید و مدل بالا خواهان مکش روغن با ساکشن هستند.اغلب ساکشنهای موجود در بازار از نوع بادی بوده و بزرگترین ضعف این ساکشنها اینست که شارژی بوده و به کمپرسور هوا نیاز دارند. ونکته اینجاست که شارژی بودن باعث میشود که به ورود هوا حساس باشد وزمانیکه سطح روغن کارتل در اثر ساکشن به نوک لوله میرسد ورود هوا بسرعت مکش دستگاه را از بین میبرد و روغن کف کارتل که مهمترین قسمت ذرات اکسیدی و گاهی اجرام ریز را در خود دارد باقی میماند. این عیب در تمامی ساکشنهای بادی بدلیل شارژی بودن وجود دارد. اما ساکشن برقی (مشابه دستگاه جارو برقی) با مکش هوا مشکلی ندارد و از زمانیکه روشن میشود تازمانیکه دستگاه خاموش نشده مکش ان یکسره ادامه دارد از اینرو روغن کارتل را تا قطره اخر میکشد.

کاربرد دستگاه در کجاست؟ اگر تا کنون از محدودیت فضا در اتوسرویس یا محل تخلیه روغن خود رنج می بردید، اگر گاراژ لوکس شما فاقد چال سرویس است، از این پس می توانید به راحتی و بدون نیاز به فضای بیشتر یا چال سرویس به مشتریان خود خدماتی بهتری ارائه دهید، شما می توانید با شارژ دستگاه توسط کمپرسور باد، آنرا به هرجا که لازم است برده و عملیات روغن کشی را انجام دهید، حتی نیازی نیست نگران پسماند آن باشید، مخزن اصلی دستگاه 100 لیتر گنجایش دارد که می توانید بارها و بارها آنرا پر کرده و در نهایت کل مخزن را به یکباره تخلیه نمائید.

نحوه صحیح بنزین زدن

آیا به عنوان راننده یا مالک وسیله نقلیه می دانید چطور بنزین بزنید که هم سبب صرفه جویی شود هم استفادهٔ بیشتر و بهتری از بنزینی کنید که خریده اید؟ حتی اگر می دانید هم پیشنهاد می کنیم آنچه را در پی آمده بخوانید شاید نکته ای بیابید که فایده بیشتری برای کمک به اقتصاد خانواده و یا جیب خودتان داشته باشد.

این نوشته برگرفته از متنی به زبان انگلیسی است که چندی پیش به ایمیل یک کاربر ارسال کرده است و به دلیل ذکر نکات مفید در آن ترجمه شده و در اختیارتان قرار می گیرد.
چگونه و چه زمانی بنزین بزنیم؟

من نمی دانم بنزین در مملکت شما لیتری چند است، امّا اینجا در کالیفرنیا ما برای هر لیتر یک دلار می پردازیم. رشتهء کاری من مدّت ۳۱ سال در زمینهء نفت و بنزین است، بنابراین ترفندهایی وجود دارد که بتوانیم از هر لیتر بنزینی که می خریم حدّاکثر استفاده را بکنیم.

در اینجا در خطّ لولهء کایندر مورگان که من در سان خوزهء کالیفرنیا کار می کنم، در ۲۴ ساعت از طریق خطّ لوله چهار میلیون گالن تحویل می دهیم. یک روز گازوئیل، روز بعد بنزین هواپیما و انواع بنزین معمولی. ما ۳۴ مخزن در اینجا داریم که گنجایش آن ها روی هم رفته ۰۰۰ر۸۰۰ر۱۶ گالن است.
صبحها بنزین بزنید:

فقط صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین ترین حدّ قرار دارد بنزین بزنید. به خاطر داشته باشید که در تمام پمپ بنزین ها مخزن سوخت در زیر زمین قرار دارد. هرچه زمین سرد تر باشد، بنزین غلیظ تر و متراکمتر است. وقتی هوا گرم می شود، بنزین منبسط می گردد.

بنابراین، خرید بنزین در بعد از ظهر و حتّی شب که هنوز هوا کاملاً سرد نشده و بر بنزین اثر نگذاشته، سبب می شود که یک لیتر شما واقعاً یک لیتر نباشد. در صنعت نفت، گرانش معیّن و حرارت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما، اتانول و سایر محصولات نفتی نقشی مهم ایفا می کند.

به گزارش جام جم سرا، هر درجه حرارت که افزایش یابد منفعت زیادی نصیب این صنعت می کند. امّا جایگاه های سوخت دارای دستگاه جبران حرارت در پمپ هایشان نیستند.
دستگیره را تا آخر فشار ندهید:

وقتی مشغول بنزین زدنید، دستگیره را تا آخر فشار ندهید. اگر نگاه کنید می بینید دارای سه درجه است: کُند، متوسّط و تند. در حالت کُند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل می شود به حدّاقلّ می رسانید.

همهء شیلنگ ها دارای محلّ بازگشت بخار هستند. اگر سریع بنزین بزنید، مایع دیگری که وارد مخزن بنزین شما شده بخار می شود. این بخار مکیده شده وارد مخزن زیرزمینی می شود به طوری که وقتی شما بنزین می زنید، در واقع به آن میزان که دستگاه نشان می دهد بنزین نزده اید.
با باک نیمه خالی بنزین بزنید:

یکی از مهم ترین نکات برای بنزین زدن این است که وقتی باک اتومبیل نصفه است بنزین بزنید. دلیل آن این است که هرچه بنزین بیشتری داخل باک باشد، هوای کمتری فضای خالی آن را اشغال می کند. بنزین به مراتب سریع تر از آنچه که تصوّر می کنید تبخیر می شود. مخازن ذخیرهء بنزین دارای سقف داخلی شناور هستند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، این سقف به عنوان نقطهء صفر بین بنزین و جوّ عمل می کند تا تبخیر را به حدّاقل برساند. برخلاف جایگاه های بنزین، اینجا که من کار می کنم، هر تانکری که ما بارگیری می کنیم دارای دستگاه جبران حرارت است تا هر گالن عملاً به میزان یک گالن باشد.
هنگام تخلیه تانکر سوخت، بنزین نزنید:

نکتهء دیگری که باید یادآوری کنم این است که اگر تانکر بنزین در حال تخلیه به مخزن بنزین باشد و شما هم در جایگاه سوخت باشید، در آن موقع بنزین نزنید.

به احتمال زیاد بنزینی که تخلیه می شود سبب می گردد که بنزین داخل مخزن به هم بخورد و آنچه از آشغال و آلودگی که معمولاً ته نشین می شود، بالا بیاید و قسمتی از آن نصیب اتومبیل شما شود.

تسمه تایم و تعویض آن

تسمه تایم و تعویض آن
برخی افراد معمولا به خاطر صرفه جویی در هزینه ها برخی سرویس های دوره ای خودرو را نادیده می گیرند ‏یا به تاخیر می اندازند. این قبیل افراد از عواقب سنگین کار خود بی اطلاع هستند و نمی دانند که ‏خودروهایی که سرویس های آنها نادیده گرفته شده پس از مدتی خرابی های زیادی به صاحب خود تحمیل ‏می کنند. حتی اگر خوش شانس باشید و آسیب جدی به خودروی شما وارد نشود حداقل ضرری که متحمل ‏خواهید شد این است که عمر خودروی شما بسیار کمتر از حد نرمال خواهد بود و زودتر مجبور به عوض کردن ‏آن خواهید شد.‏
اکثر خودروهای امروزی از تسمه تایم لاستیکی برای به گردش در آوردن میل سوپاپ (ها) و واتر پمپ ‏استفاده می کنند. در گذشته خودروها به جای تسمه از زنجیر استفاده می کردند که جز در مواقعی که آسیب ‏جدی به موتور وارد نشده بود نیازی به سرویس نداشتند ولی تسمه تایم در فواصل زمانی معینی نیاز به ‏تعویض دارد. البته هنوز در بعضی خودروها مانند مزدا 3 و ماکسیما زنجیر تایم به جای تسمه استفاده می ‏شود. بنابراین در صورتی که
تسمه تایم پاره شود دو حالت پیش می آید:

‏1 – اگر موتور خودرو از نوع ‏Interference ‎‏ (تداخلی) باشد پس از بریدن تسمه پیستون به سوپاپ ‏برخورد کرده و آسیب جدی به موتور وارد می کند.‏
‏2 – اگر موتور خودرو از نوع ‏Non-Inteference‏ (غیر-تداخلی) باشد پس از بریدن تسمه پیستون به ‏سوپاپ برخورد نمی کند زیرا این نوع موتورها طوری طراحی شده اند که پیستون وارد قلمرو باز شدن سوپاپ ‏ها نمی شود.‏

اکثر موتورها از نوع اول هستند زیرا در نوع دوم دست طراح برای بالا بردن نسبت تراکم موتور بسته است.

در حالت کلی اکثر خودروسازان زمان تعویض تسمه تایم را هر 60 هزار کیلومتر اعلام کرده اند ولی نکته ‏مهمی که اغلب به آن توجه نمی شود این است که رانندگی در شرایط سخت این زمان را به نصف کاهش ‏می دهد. به عنوان مثال اگر استفاده شما از خودرو به نحوی است که با دور موتور بالا زیاد رانندگی می کنید ‏یا معکوس های پیاپی و سنگین به موتور تحمیل می کنید یا در ترافیک سنگین رفت و آمد دارید باید زمان ‏اعلام شده برای تعویض تسمه را کاهش دهید در غیر اینصورت در صورت بریدن تسمه هزینه گزاف تعمیر ‏موتور بر عهده شماست.‏

بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است. برای اینکه از وضعیت تسمه تایم و سلامت آن مطمئن باشید قبل از ‏هر چیز لازم است که هنگام تعویض تسمه حتما کیلومتر کارکرد خودرو و تاریخ تعویض تسمه را یادداشت ‏کنید تا در صورت لزوم در اطلاع باشید که چند کیلومتر یا چند سال از زمان تعویض گذشته است. در صورتی ‏که این کار را نکرده اید ولی احساس می کنید زمان خیلی زیادی از تعویض نگذشته است بهتر است خودرو ‏خود را پیش افراد اهل فن ببرید تا وضعیت تسمه را برای شما بررسی کنند. علائم شایع خرابی تسمه ‏پوسیدگی، ترک خوردگی، ساییدگی و از بین رفتن دندانه ها هستند
علاوه بر علائم ظاهری برخی علائم دیگر نیز ممکن است اتفاق بیفتد که نشانه خراب بودن تسمه تایم یا ‏تنظیم نبودن تایم خودرو است. علائمی از قبیل بد استارت خوردن موتور، لرزش بیش از اندازه موتور هنگام ‏کارکرد در دور آرام، سر و صدای اضافی از قسمت نزدیک قاب تسمه تایم، افزایش مصرف سوخت و کاهش ‏محسوس شتاب و قدرت موتور. در صورت مشاهده هر یک از علائم ذکر شده در اسرع وقت تسمه را عوض ‏کنید یا حداقل مطمئن شوید که ایرادهای فوق مربوط به تسمه تایم یا تایمینگ موتور نیست؛ شاید هزینه ‏تعویض تسمه مقداری گران باشد ولی بسیار کمتر از هزینه تعمیر موتور خواهد بود! ‏

در صورتی که خودروی شما نیاز به تعویض تسمه تایم پیدا کرد برای انجام این کار فقط نزد افراد با تجربه و ‏مطمئن بروید زیرا هنگام تعویض تسمه، تایم موتور باید مجددا از نو تنظیم شود و تسمه باید در جهت مناسب ‏روی پولی میل سوپاپ قرار گیرد و سفتی تسمه باید در حد استاندارد (مراجعه به دفترچه راهنمای خودرو) ‏باشد تا میزان کشش تسمه از حد مجاز بیشتر و کمتر نشود. در صورت رعایت نکردن هر کدام از موارد فوق ‏توسط افراد آماتور خطر بزرگی موتور خودروی شما را تهدید خواهد کرد.‏
بهتر است هر بار که تسمه تعویض می شود وضعیت واتر پمپ نیز بررسی شود زیرا واتر پمپ توسط تسمه ‏چرخانده می شود و در صورتی که خراب باشد ریسک بریدن تسمه وجود دارد. همچنین تمام قسمتهایی که ‏توسط تسمه به حرکت در می آیند یا تسمه آنها را به حرکت در می آورد در هر بار تعویض تسمه نیازمند ‏بررسی دقیق هستند. قسمتهایی مانند هرزگردها، تسمه سفت کن، میل سوپاپ، پولی میل سوپاپ و پولی میل ‏لنگ.

10 اشتباه رایج تعمیرکاران خودرو

اشتبا هات مکانیک خودرو

1_ هرز کردن و توجه نکردن به میزان استاندارد سفت‌کردن پیچ‌ها
هرز شدن پیچ‌ها چیزی است که همیشه می‌توان از آن پرهیز کرد. هر وقت یک پیچ را هرز می‌کنید، یک احساس ناخوشایند به شما دست می‌دهد و از دست خود عصبانی می‌شوید. خوشبختانه در بیشتر اوقات با مته‌کاری یا ابزار مناسب برای پیچ‌های هرز شده، می‌توانید این پیچ‌ها را از جای خود خارج کنید، ولی واقعاً دردسر زیادی برایتان دارد. بنابراین همیشه ابزار مناسب را برای هر پیچ به کار ببرید و در وقت خود صرفه‌جویی کنید. توجه نکردن به استاندارد سفت‌کردن پیچ‌ها در خودرویتان، زمانی گریبان شما را می‌گیرد که به عنوان مثال، چرخ آن به یک طرف پرتاب شود! بنابراین چیزی را با «دست» سفت نکنید. همچنین به شکلی ساده از «آچار بکس ضربه‌ای برقی» استفاده نکنید؛ اگر یک استاندارد چرخش برای پیچ وجود دارد، از آن پیروی کنید.

2_ استفاده از قطعات مشابه
این کاریست که در مواقع نیافتن قطعه یدکی اصلی ممکن است به سراغ آن برویم. مخصوصا در مورد خودروهای قدیمی‌تر که یافتن قطعات آنها دشوار است، با ابتکار از سرهم‌بندی سایر قطعات بهره می‌گیریم. فارغ از اینکه پس از مدتی این خودرو کم‌کم در دوگانگی مدل‌های مختلف با قطعات گوناگون از هم می‌پاشد.

3_ عدم رعایت اصول ایمنی در برابر مواد شیمیایی
ممکن است بسیاری از مواد شیمیایی مورد استفاده از انواع حلال‌ها تا اسپری‌ها، برای پوست یا سیستم تنفسی زیان‌آور باشند. عدم رعایت دستورات ایمنی و استفاده نکردن از ماسک، دستکش و لباس مناسب، در آینده، مکانیک را از کار خود پشیمان خواهد کرد.

4_ استفاده نکردن از ابزار مناسب
طبیعی است که همه برای کارگاه‌های مکانیکی سطح با ابزارهای متفاوت برای انجام کارهای مختلف، کار نمی‌کنند. ولی وقتی که یک روش تعمیر در خانه را به صورت آنلاین پیدا می‌کنید و در این آموزش به شما گفته می‌شود که به این منظور یک ابزار خاص به کار ببرید، باید حتماً از ابزار مناسب برای این کار استفاده کنید. این ابزار می‌تواند حتی یک آچار مخصوص باز کردن قفل چرخ باشد.

5_ کم تخمین‌زدن زمان انجام یک کار
وقتی در حال کار بر روی یک اتومبیل هستید، بهترین حالت این است که مشتری منتظر شما نباشد. همچنین اگر خارج از کارگاه هستید و یا بر اساس یک آموزش آنلاین، کاری را انجام می‌دهید، بهتر است چند ساعت و حتی چند روز بیشتر به خود زمان بدهید. وقتی خودتان بر روی اتومبیلی کار می‌کنید، مشکلات مختلفی ممکن است برای شما پیش بیاید.
6_شکستن پیچ‌های زنگ‌زده
متأسفانه وقتی با چنین‌ پیچ‌هایی در یک خودرو مواجه می‌شوید، کار زیادی نمی‌توان در مورد آنها انجام داد. یکی از اولین راهکارها این است که آنها را مدتی در مایع روان‌کننده‌ای مانند PB Blaster بخیسانید و سپس دست به دعا شوید که بعداً بتوانید بازشان کنید. گاهی اوقات با پیچاندن آنها، سرشان جدا می‌شود که اصلاً چیز خوشایندی نیست.

7_ درهم‌ریختگی قطعات باز شده
تصور کنید که یک تعمیر را به پایان رسانده‌اید و می‌بینید که نیمی از قطعات را پیدا نمی‌کنید. در این شرایط، بیشتر می‌توانید اسباب خنده دیگران را فراهم کنید. بنابراین، همه چیز را به طور منظم پیش ببرید. پیچ‌ و مهره‌ها در یک کیسه قرار دهید، به هر چیزی برچسب بزنید و چیزی را گم نکنید.

8_ تشخیص نادرست علامت‌های خرابی
اگر بر اساس چیزی که در اینترنت پیدا کرده‌اید، یک علامت را در خودرویتان اشتباه تشخیص بدهید، اوقات چندان خوشی در انتظار شما نخواهد بود. بسیاری از ما در ادامه به سراغ سفارش قطعه می‌رویم و در حالی که همچنان قطعه‌های بیشتری تهیه می‌کنیم، هنوز مشکل‌مان برطرف نمی‌شود. بنابراین، حتی اگر نمی‌خواهید خودروی خود را به تعمیرگاه ببرید، از یک کارشناس در این زمینه کمک بگیرید. اگر این کار را انجام ندهید، هزینه‌ای به مراتب بیشتر از آنچه که مورد نیاز است، صرف خواهید کرد.

9_ استفاده نکردن از جک‌های ایستاده
برای انجام هر کاری، اگر به زیر اتومبیل‌تان می‌روید، نباید به استفاده از تنها یک جک خوابیده در زیر آن اکتفا کنید. اگر می‌خواهید که ۲ تُن وزن روی سر شما خراب نشود، بهترین گزینه استفاده از جک‌های ایستاده است.

10_تقلّای بیش از حد در انجام کارها
وقتی در یک آموزش می‌بینید که گفته شده «این کار برای مبتدیان نیست»، لازم نیست برای «مبتدی‌نبودن» تقلّا کنید؛ چرا که با این کار، شاید تنها شرایط خودرویتان را بدتر می‌کنید. در عین حال، می‌توانید اندکی بیشتر هزینه کنید تا متخصصان کار را سریعتر و به شکل مناسب انجام دهند.

لوازم مورد نیاز که باید همیشه در خودرو داشته باشیم

 
وسایل ضروری در خودرو
شما می‌توانید جعبه‌ی ابزار خود را با بهترین ابزارهای موجود پر کنید، اما اگر خودروی شما در فاصله ی 50 کیلومتری از تمدن خراب شود و جعبه ابزار را در خانه گذاشته باشید، هیچ کاری به جز صبر کردن برای نیروهای امدادی از شما برنمی‌آید. در موردخودروها، ریسک کردن معنی ندارد. همیشه ابزار و قطعات مورد نیاز اولیه را در خودروی خود نگه دارید. به جز جعبه ابزار خودرو که باید پر از لوازم تعمیری اولیه باشد، وسایل زیر را هم در خودروی خود نگه دارید:

پارچه‌ی کهنه

همیشه یک پارچه‌ی تمیز و بدون پرز درخودرو نگه دارید تا با آن بتوانید میله‌ی عمق‌یاب روغن را تمیز کنید. برای پاک کردن شیشه‌ی جلو در هنگام بخارگرفتگی و کدری هم می‌توانید از آن استفاده کنید.

قطعات اضافی

اگر شمع‌ها، فیلترهوا یا قطعات کوچک دیگر را تعویض کردید، در صورت خراب نبودن کامل آنها، آنها را در صندوق عقب و کنار ابزارهای خود نگه دارید تا در مواقع نیاز به آنها دسترسی داشته باشید. نگه داشتن چند پیچ و مهره در خودرو هم می‌تواند گاهی به شما کمک کند.

قطعات اضطراری

دو تیغه‌ی برف پاک‌کن، یک درپوش رادیاتور و چند فیوز اضافی در خودروی خود داشته باشید. اگر به مناطق گرم و دور افتاده سفر می‌کنید، داشتن شلنگ بالا و پایین اضافه برای رادیاتور پیشنهاد می‌شود. تسمه‌های موتور معمولا گران‌قیمت هستند، اما بهتر است از آنها هم اضافه داشته باشید.

لاستیک زاپاس

داشت لاستیک زاپاس نیاز به توضیح ندارد، فقط به یاد داشته باشید که گاه به گاه آن را چک کنید. اگر زاپاس شما هم پنجر باشد، به دردسر زیادی خواهید افتاد.

آچار چرخ

معمولا، آچار چرخ و جک را با هم به شما تحویل می‌دهند. اگر لازم شد آچار چرخ بخرید، نوع ضربدری آن را بخرید که نیروی اهرمی بیشتری دارد و کار با آن آسان‌تر است.

کابل‌های جامپر

یکی از معمول‌ترین مشکلاتی که ممکن است برای خودرو پیش بیاید از کار افتادن باتری و روشن نشدن است. استفاده از باتری قدیمی و یا روشن گذاشتن چراغ‌ها و وسایل برقی در هنگام توقف می‌تواند شما را کلی معطل کند. با استفاده از کابل‌های جامپر می‌توانیدخودروی خود را باتری به باتری (جامپ‌استارت) کنید.

وسایل مورد نیاز در برف و سرما

اگر در مناطق سرد زندگی می‌کنید و یا قصد رانندگی در مسیرهای کوهستانی را دارید، زنجیر چرخ و یا یک کیسه شن به همراه داشته باشید. با یک پارو یا بیلچه‌ی کوچک می‌توانید تایرهایی که در برف گیر کرده‌اند را آزاد کنید. اگر یک کاردک داشته باشید، می‌توانید به راحتی برف و یخ را از روی شیشه‌ها (مخصوصا شیشه‌ی جلو) پاک کنید. داشتن یک قوطی ضدیخ در هوای برفی مفید است.

چراغ‌قوه

داشتن چراغ‌قوه به شما کمک می‌کند در هنگام خرابیخودرو زیر کاپوت را ببینید. اگر برای تعمیر نیاز به توقف دارید، در مواقع ضروری می‌توانید با استفاده از آن به خودروهای دیگر هشدار دهید. برای پیدا کردن وسایلی که زیر صندلی‌ها می‌افتند هم می‌توان از چراغ‌قوه استفاده کرد.

بسته‌ی کمک‌های اولیه

یک بسته‌ی کمک‌های اولیه در خودروی خود نگه دارید. این بسته باید شامل بانداژهای مختلف، موچین، چسب‌های بهداشتی، پماد آنتی‌بیوتیک، مواد ضدسوزش و یک ضدعفونی‌کننده‌ی خوب باشد.

صابون مایع

اکثر صابون‌های مایع حل‌کننده‌ی روغن هستند و بعد از تعمیر و تمیزکاری به کار می‌آیند.

دستکش

در خودرو یک جفت دستکش نگه دارید تا در مواقع اضطراری بتوانید از آنها استفاده کنید. دستکش‌های لاستیکی صنعتی در برابر بنزین، حلال‌ها و اسید باتری مقاوم هستند.

چند نکته در مورد نگه داری گیربکس اتوماتیک

null
روغن گیربکس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند.در سرویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیست و باید کارتل گیربکس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود .

رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس میشود. بعضی از مدل های بالا گیربکس های امروزی مثل پژو 206 ، هیوندا ، کیا ، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان میرسد . بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربکس ها عملا میتواند عمر گیربکس را در بر داشته باشد. در کتابچه راهنما اتومبیل زمان تعویض روغن گیربکس مشخص شده و بسته به نوع تولید کننده این مقطع از 20000کیلومتر تا 60000 کیلومتر میباشد.

اما این را در نظر داشته باشید که عامل خرابی گیربکس اتوماتیک ، گرمای بیش از حد است و عامل اصلی گرما اولا ترافیک سنگین خصوصا در شهرهای بزرگ و شرایط آب و هوایی کشورمان میباشد .ما با تجربه ای طولانی خود در این امر، هر بیست هزار کیلومتر را توصیه می کنیم و توصیه تولید کنندگان اتومبیل را بیشتر با ذهنیت ترافیک و شرایط آب و هوایی کشورهای آمریکایی و اروپایی منطبق میدانیم.

و این را باید اضافه کنیم که سرویس گیربکس ظاهرا کار ساده ای به نظر میرسد اما حتما باید توسط متخصص گیربکس انجام شود زیرا در صورت استفاده از روغن تقلبی یا فاسد ، نوع اشتباه روغن ، درست نبودن سطح روغن خصوصا کم بودن روغن و یا استفاده از واشر های با کیفیت نا مرغوب (که باعث روغن ریزی و کم شدن روغن می شوند) ، عواقب پرهزینه ای و حتی سوختن گیربکس را می تواند در بر داشته باشد.

نحوه ی چک کردن روغن گیربکس اتوماتیک (اتومبیل های دارای سیخ گیج)

اتومبیل باید گرم باشد .برای اینکار ، موتوررا روشن کنید و بگذارید که 10 الی 15 دقیقه کار کند.در حالیکه دنده در حالت P است ، سیخ گیج را بکشید بعد از پاک کردن آن مجددا سیخ گیج را تا آخر فرو کرده و بیرون بکشید. روغن میبایست تا خط دوم بالایی سیخ گیج ، روغنی باشد.

حالا قسمت روغنی سیخ گج را به انگشتتان بکشید رنگ روغنی باید شفاف و آلبالوئی رنگ باشد و در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.

گیر کردن اتومبیل روی گل یا برف :

در صورت گیر کردن اتومبیل در جوی ، گل یا برف سنگین ، اگر بعد از دو سه بار عقب و جلو کردن، ماشین از این حالت خارج نشد ، دیگر اینکار را ادامه ندهید چون باعث گرم شدن بیش از حد کلاچها و سوختن گیربکس اتوماتیک می گردد. در این زمان به کمک مردم و یا وسیله ای دیگر ،اتومبیلتان را از این وضعیت خارج کنید.در زمان کمک مردم ، اتومبیل می تواند در دنده باشد ولی باید با یک حرکت از این وضعیت خارج شود.

دلیل کر کردن آب در موتور خودرو؟

دلیل کم کردن آب رادیاتور
در این مقاله سعی می‌کنیم دلایل کم شدن آب رادیاتور را بررسی نماییم. اگر آب رادیاتور کم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. کم شدن آب رادیاتور علل و علائم مختلفی دارد که بعضی از آنها در ادامه مطلب خدمتتان معرفی خواهند شد.

خرابی واشر سرسیلندر

اگر ماشین بد استارت می‌خورد و یا صبح که هوا مقداری سرد است (معمولا در زمستان) اوایل بخار زیادی از اگزوز خارج می‌شود و داخل درب محفظه روغن سفیدک زده، واشر سرسیلندر سوخته است و باید هر چه سریع‌تر تعویض شود زیرا مشکل بسیار جدی است و قبل از ایجاد مشکلات بیشتر برای موتور باید هرچه سریع‌تر تعویض شود. شایع‌ترین علائمی که می‌توان برای خراب بودن واشر سرسیلندر نام برد به شرح زیر است:

قاطی شدن آب و روغن یعنی در رادیاتور روی آب روغن دیده می‌شود و در کارتل هم مقداری آب دیده خواهد شد.خروج دود آبی از اگزوز (در اکثر موارد باید توسط مکانیک چک شود تا علت دود آبی دقبق مشخص شود)کم شدن آب رادیاتور.کم شدن روغن.کم شدن قدرت موتور.

در ضمن سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.

معیوب شدن لوله‌ها

اما اگر این مشکلات وجود ندارد و باز هم آب رادیاتور کم می‌شود اول چک کنید که دو طرف رادیاتور (معمولا از جنس پلاستیک است) سمت چپ و راست جایی شوره نزده باشد. اگر شوره زده باشد نشانه نشتی است. در غیر این‌صورت لوله‌ها را بررسی کنید. معمولا یک جنت در پشت موتور وجود دارد که از کنار لوله اگزوز می‌گذرد. در بیشتر خودرو‌ها مثل پژو و سمند و … این لوله را حتما بررسی کنید. هم از زیر و هم از بالا پشت موتور قابل بررسی است. با اینکه قسمتی از لوله که از کنار اگزوز می‌گذرد توسط یک بافت فلزی محافظت می‌شود ولی باز هم زود فرسوده می‌شود و نیاز به تعویض دارد. اگر به آن توجه نکنید ممکن است ناگهانی پاره و کل آب رادیاتور طی یک دقیقه تخلیه شود و داغ کردن موتور و سوختن و سرسیلندر و الی آخر، اتفاقی که برای خیلی از رانندگان می‌افتد و مجبور می‌شوند خودرو را تا تعمیرگاه با یدک‌کش حمل کنند.

خرابی ترموستات

ترموستات یک روزه خراب نمی‌شود بلکه به‌تدریج خراب و خراب‌تر می‌شود. یعنی روزهای اول حرارت کمی بالا می‌رود. پس از آن حرارت به‌علت گیر کردن ترموستات و باز نشدن دریچه اش بالا می‌رود و قبل از رسیدن به خط قرمز، ناگهان باز می‌شود و آمپر به‌سرعت پایین می‌آید. حتی اگر این حالت یک‌بار هم اتفاق بیافتد باید ترموستات عوض شود به‌شرط این‌که آب رادیاتور کم نباشد.

عوامل دیگر کم شدن آب رادیاتور

علت دیگر کم شدن آب رادیاتور ممکن است آب‌بندی نبودن یا نشتی واتر پمپ باشد. چکیدن آب از شیر تخلیه یا بست‌های رادیاتور از دیگر عوامل است. مثلا برای سمند، پژو، آر دی و … از یک رادیاتور استفاده می‌شود. در هر طرف ۳-۴ عدد مجرا وجود دارد که در هر خودرو از دو عدد از این مجراها استفاده می‌شود و بقیه را با کور کُن می‌بندند. کور کُن‌ها را چک کنید زیرا ممکن است سوراخ یا فرسوده شده باشند. در کل هر جا دیدید شوره زده یا سبز شده به احتمال زیاد نشتی آب رادیاتور رخ داده است.

پیشنهاد می‌شود در بازه‌های یک تا دو ساله رادیاتور را باز کنید. باز کردن رادیاتور زیاد سخت نیست ولی برای اولین بار این عمل را به یک رادیات‌ساز بسپارید و دقیق ببینید چکار می‌کند و رادیاتور را تمیز کنید. گاهی اوقات گرد و خاک قرار گرفته روی شبکه‌های به‌قدری زیاد است که شسته شدن رادیاتور و تمیز شدن آن دمای موتور نسبت به قبل در حالت مشابه تا ۲۰ درجه پایین‌تر خواهد بود! و این امر روی عمر موتور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

راه های نگه داشتن خودروی ترمز بریده

هنگام بریدن ترمز خودرو چکار کنیم

 

راهکارهای پیشنهادی:

۱. عصبانی نشوید. از حرکت زیادی خودداری کنید. حرکت زیادی باعث می شود که شرایط را برای خود خطرناک تر سازید. پس زیاد مانور ندهید و سعی کنید حرکات کمی داشته باشید. کنترل اعصاب و جسمتان را در دست داشته باشید.

۲. پدال گاز را رها کنید و اگر کروزکنترل دارید، حتماً مطمئن شوید آن را خاموش کرده اید.

۳. بررسی رفتار پدال ترمز:

اگر پدال ترمز نرم است، ممکن است که روغن ترمز کم کرده اید یا سیلندر اصلی آن خراب شده باشد. در این حالت شاید بتوانید با چندبار فشار دادن ترمز، کنترل وسیله را بدست آورید. اگر پدال ترمز سفت است، سریعاً بررسی کنید که چیزی(مثل بطری آب) در زیر پدال گیر نکرده باشد. سعی کنید از پای خود و یا دیگر مسافران برای چک کردن این مورد استفاده کنید. از جاده چشم بر ندارید.

۴. پدال ترمز را فشار دهید: پدال ترمز را چندین بار پشت سرهم فشار دهید تا مقدار فشار لازم برای توقف اتومبیل را فراهم آورید. این کار ممکن است مدتی طول بکشد. حتی اگر سیستم ترمز اتومبیل شما از نوع ABS باشد، باز هم این کار را انجام دهید. چرا که ترمز ABS تنها زمانی فعال می شود که به شدت ترمز بگیرید. به هر حال به شدت و تا آخرین حد چندین بار پدال ترمز را فشار دهید.

۵. معکوس بکشید: به دنده پایین تر شیفت کنید. اگر اتومبیل شما اتومات است، آن را در حالت دستی قرار داده و دنده را ۱ یا ۲ کنید. اگر اتومبیل شما دنده دستی است، سعی کنید کم کم دنده را کم کنید. یعنی اول دنده را ۳ و پس از کمی حرکت و کم شدن سرعت، دنده را ۲ کنید. دقت کنید که بطور ناگهانی به دنده پایین (۱ و ۲) شیفت نکنید چون ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید.

۶. از ترمز دستی استفاده کنید: سعی کنید ترمز دستی را کم کم بکشید و سرعت اتومبیل را کاهش دهید. البته در نوع اتوماتیک، باید پدال ترمز اضطراری را کم کم فشار دهید. دقت کنید که به ناگهان ترمز دستی را تا انتها نکشید. زیرا چرخ های عقب اتومبیل قفل می کند و ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید. اگر احساس کردید که چرخ های عقب قفل شده و صدا می دهد، کمی ترمز دستی را رها کنید تا چرخ ها حرکت کند؛ سپس در همین نقطه ترمز دستی را نگه دارید تا به کاهش سرعت اتومبیل شما کمک کند و شما هم کنترل مناسبی روی وسیله نقلیه داشته باشید.

۷. چشمان خود را به جاده بدوزید: به چیزهایی که در جلوی شماست، نگاه کنید. از ترافیک سنگین و موانع خطرناک دوری کنید

۸. به دیگر راننده ها هشدار دهید: چراغ های خطر(فلاشرها) اتومبیل را روشن کنید. بوق بزنید و چراغ بزنید و به دیگر رانندگان اطلاع دهید که در چه وضعیتی هستید. چون آنها ممکن است متوجه وضعیت شما نشوند. شیشه ها را پایین داده و با سر و صدا به عابران پیاده و دیگر رانندگان در صورت لزوم هشدار دهید. هرچند که با پایین دادن شیشه ها، اصطکاک هوا نیز به توقف اتومبیل شما کمک می کند.

۹. از اصطکاک جاده استفاده کنید: اگر جاده پیش روی شما، دارای حاشیه است(مثل هاشیه های این شکلی |||||||| )، بر روی آنها حرکت کنید و فرمان را کمی به چپ و راست جابجا کنید تا در اثر اصطکاک سرعت شما کم شود. کار دیگری که می توانید انجام دهید، تغییر لاین از سمت چپ جاده به سمت راست و بالعکس می باشد تا سرعت شما در اثر اصطکاک کاهش یابد. البته این کار در سرعت بالا ممکن است باعث واژگونی اتومبیل شود. پس دقت کنید.

۱۰. از موانع محیطی استفاده کنید: اگر هیچکدام از روش های بالا موثر واقع نشد، و یا اگر مجبور بودید به سرعت توقف کنید، باید از موانع طبیعی بهره بگیرید. این کار به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست و کنترل اتومبیل را به شدت کاهش می دهد. اما اگر مجبور هستید، به عنوان آخرین راه حل از آن استفاده کنید:

الف: استفاده از عوارض زمین: به دنبال پستی و بلندی های جاده باشید. سرعت گیرها، دست اندازها، حاشیه های جاده همه می تواند در کاهش سرعت موثر باشد. اگر این موارد موثر واقع نشد، سعی کنید معکوس بکشید و با ترمز دستی سرعت را کاهش دهید.

ب: استفاده از کیسه های سیمان یا بشکه های آب: در برخی مواقع این نوع بازدارنده ها در جاده وجود دارند. تلاش کنید تا لاستیک اتومبیل را از بغل به آنها تماس دهید تا سرعت شما کاهش یابد. دقت کنید که با سر یا بدنه به آن برخورد نکنید. چرا که باعث رسیدن آسیب به اتومبیل و خود شما می شود. تا حد امکان لاستیک را با آنها تماس دهید.

۱۱. تماس با موانع کوچک مثل درختچه ها: موانعی همچون بوته ها و درختچه های کوچکتر از ۱ متر می تواند اتومبیل شما را متوقف سازند. همواره باید درختچه ها و بوته های کوچک را انتخاب کنید زیرا اگر طول آنها بزرگتر از ۱ متر باشد و یا خیلی محکم و استوار باشند، ممکن است با خطر مرگ مواجه شوید.

راهکارهایی اظطراری:

۱. برخورد با پشت اتومبیل های دیگر:

اگرچه به عنوان اولین راه حل پیشنهاد نمی شود، اما برخورد به پشت دیگر اتومبیل های جاده، سرعت شما را کاهش می دهد. در این حالت اتومبیلی را انتخاب کنید که هم سرعت با شماست و از استحکام خوبی برخوردار است( البته ضربه زدن به اتومبیل هایی با سرعت کمتر، باعث توقف اتومبیل و کاهش سرعت شدید شما می شود). قبل از برخورد با بوق زدن آنها را متوجه خطر سازید. ضربه را به طور مستقیم وارد کنید و از زدن ضربه های کشیدنی و ظریف خودداری کنید. چرا که اگر از گوشه ضربه بزنید، باعث منحرف شدن هر دو اتومبیل از مسیر شده و وضعیت خطرناکی را خلق می کنید. تا جایی که می توانید سرعت شما باید آهسته باشد. شاید کیسه هوای اتومبیل شما خاموش باشد!

۲. یافتن مکانی مناسب برای ساییدن یا تصادف: جاده را بررسی کنید تا یک نقطه ایمن برای سایش پیدا کنید. اگر قادر نیستید تا اتومبیل خود را بطور کامل متوقف سازید، بدنبال یک محیط باز باشید؛ جایی که بتوانید بدون برخورد با چیزی به حرکت ادامه دهید.

۳. اگر تمام گزینه های ذکر شده در بالا موثر واقع نشد، بدنبال چیزی برای تصادف باشید. بهترین چیز پیدا کردن یک برآمدگی پرپشت است که با ساییدن به آن سرعت اتومبیل را تا نصف کاهش دهید. اگر این برآمدگی را پیدا نکردید، دنبال علف های پرپشت باشید و در طول آنها رانندگی کنید تا سرعت شما کاهش یابد.

۴. اگر هیچکدام از این موارد پیدا نشد، به خاکی بکشید. هرچند که جاده خاکی(شنی یا ماسه ای) ناپایدار است و سرعت شما را به شدت کاهش می دهد. پس مراقب باشید.

اگر به دنبال یک محیط ایمن می گردید، جدول ها را انتخاب کنید اما به چند نکته توجه داشته باشید:

جدول کم عمق را انتخاب کنید که پس از برخورد با آن دوباره به ترافیک باز نگردید

فرمان را سفت بگیرید زیرا در اثر برخورد، کنترل اتومبیل از دست شما خارج می شود

توصیه ها:

۱. تنها با تعویض لنت های ترمز در زمان مناسب و همچنین بازدید دوره ای سطح روغن ترمز، می توانید از بسیاری از این موارد دوری کنید. در واقع بهترین راه حل، بازدید به موقع سیستم کنترل و اهمیت دادن به تغییرات آن است.

۲. ترمز گرفتن در سرازیری: اگر در سرازیری حرکت می کنید، از گرفتن ترمز بیش از حد خودداری کنید. زیرا لنت های ترمز بیش از حد داغ می شود و سیستم ترمز از دست می رود. لذا اگر نیاز به ترمز دارید، کمی ترمز کنید، معکوس بکشید و ترمز را رها کنید؛ بعد از آنکه کمی جلوتر رفتید دوباره ترمز بگیرید و سرعت را کم کنید. هیچ وقت بصورت پیوسته ترمز را نگه ندارید. در سرازیری از معکوس کشیدن و ترمز دستی بیشتر استفاده کنید.

۳. اگر موتور اتومبیل در ترمز گیری به شما کمک نکرد و همچنان با همان سرعت به حرکت ادامه داد، اتومبیل را به مسیری رهنمایی کنید که موتور دود کند. دنده را هم خلاص کنید. هرچند این کار باعث آسیب رسیدن به موتور می شود، اما شما مشکل بزرگتری دارید.

۴. بسیاری از مشکلات سیستم ترمز در اثر گیر کردن چیزی در زیر پدال ها اتفاق میفتد. بطری های آب معدنی، اسباب بازی، لیوان و … . همیشه اتومبیل خود را تمیز نگاه دارید. از ریختن و قرار دادن وسایل بخصوص نزدیک به صندلی راننده اجتناب کنید. همیشه جایی برای قرار دادن وسایل مورد نیاز خود در نظر بگیرید. همانند سبدهای مخصوص نگهداری لیوان و بطری آب و تلفن همراه.

۵. در هنگام حرکت هرگز اتومبیل های دنده اتومات را در وضعیت (P) یعنی “پارک” قرار ندهید. این کار باعث قفل شدن خودکار فرمان می شود و دیگر قاد به کنترل وسیله نقلیه نخواهید بود.

۶. چراغ ترمز عقب علاوه بر نشان دادن اینکه شما در حال ترمز گرفتن هستید، نکته های دیگری را بازگو می کند. قبل از شروع به رانندگی حتماً این چراغ ها را کنترل کنید. اگر با گرفتن ترمز روشن می شوند، سیستم ترمز مشکلی نخواهد داشت. البته دقت کنید که اگر مجبور هستید به شدت ترمز را بگیرید تا این چراغ ها روشن شوند، نصف قدرت سیستم ترمز شما از دست رفته است. احتمالاً یا لنت های ترمز سایییده شده و یا روغن ترمز کم شده است. نکته بعدی در خصوص چراغ های ترمز این است که اگر در حین رانندگی به طور خودکار روشن شدند، نشان از وجود نقص در سیستم ترمز است. بنابراین کار عاقلانه، توقف اتومبیل در کم ترین زمان ممکن و در مکانی ایمن است.

۷. لنت ترمز خیس، قدرت ترمز گیری را به شدت کاهش می دهد. بنابراین در روزهای بارانی یا رد شدن از مکان های خیس، بهترین کار روشن کردن چراغ های عقب، حرکت با دنده سنگین و گرفتن ترمز کم می باشد. وقتی از منطقه خیس خارج شدید( و یا باران بند آمد) جهت خشک کردن لنت ها، کافی است تا کمی ترمز را فشار دهید( پدال را تا ته فشار ندهید. فقط کمی که آن را تا نزدیک نقطه ترمز گرفتن فشار دهید). این عمل را جند بار تکرار کنید و پدال را رها کنید تا لنت ها خشک شوند.

هشدارها:

۱. معکوس کشیدن نامناسب باعث صدمه زدن به موتور می شود. بخصوص اگر دنده عقب را جا بزنید. شما کاری را که لازم است باید انجام دهید؛ نه هر کاری را.

۲. هنگامیکه موفق به توقف اتومبیل شدید، تا زمانیکه مطمئن نشده اید که مشکل حل شده، به هیچ وجه دوباره شروع به حرکت نکنید.

۳. هرگز در هنگام رانندگی و ترمز گرفتن، اتومبیل را خاموش نکنید چرا که سیستم هیدرولیک و ترمز به موتور وابسته هستند. اگر اتومبیل را خاموش کنید، سیستم هیدرولیک قدرت پمپینگ ترمز را سه برابر افزایش می دهد. بنابراین در شرایط اظطرار، فقط سوئیچ را در حالت دوم(چرخش مرحله دوم سوئیچ) قرار دهید. بدین ترتیب سیستم تعلیق قفل نخواهد شد.

تایر زمستانی

نياز به لاستيک هاي زمستاني به اندازه نياز به خودروها در چرخش بوده است ، گرچه با ظهور لاستيک هاي “تمام فصول”، بسياري از رانندگان از مزاياي لاستيک هاي زمستان ي غافل هستند. اين لاستيک ها به منظور فراهم کردن اصطکاک موثر در شرايط زمستاني مشکل مثل برف، يخ و برف و باران طراحي شده اند، لاستيک هاي زمستاني داراي خصوصيت ترکيبي هستند که اصطکاک کارامدتري را در اوضاع سخت زمستاني مثل کشور کاندا فراهم مي کند.
انتخاب لاستيک هاي مناسب براي خودروي شما بايد بر اساس سبک رانندگي و هدف استفاده خودروي تان باشد . ياد گرفتن چگونه خواندن علامت هاي جداره لاستيک مهم است تا مطمئن شويد که بهترين لاستيک زمستاني را براي خودروي تان را انتخاب مي کنيد. داشتن لاستيک هاي زمستاني مناسب بر روي خودروي تان، در حالي که کمک مي کند تا راندمان(بازده) سوخت خودرو را حفط کنيد، نهايت کنترل و اصطکاک را فراهم مي کند.

ديگر توصيه ها براي انتخاب لاستيک هاي زمستاني
يک لاستيک زمستاني باريک را انتخاب کنيد، لاستيک هاي پهن تر مانند ماشين هاي شخم زني جلو ميروند.

از نقطه نظر عملکرد، دو جنبه مهم لاستيک هاي زمستاني که بايد در نظر گرفته شوند توان قدرت سرعت و توان قدرت فشار آنها است . بيشتر لاستيک هاي زمستاني داراي ويژگي توان قدرت Q-speed هستند که کمتر از استفاده عمومي لاستيک ها هست. لاستيک هاي زمستاني همچنين داراي لازمه هاي فشار لاستيک مخصوصي هستند : هواي سردتر باعث مي شود تا فشار لاستيک کاهش پيدا کند، بنابراين چک کردن فشار لاستيک تان در زمستان بيشتر از دفعاتي که در تابستان انجام ميدهيد حياتي است.
نکته
اگر لاستيک با ” نماد برفدانه کوهستاني ” علامت زده نشده است، اين يک تاير زمستاني تاييد شده نيست.