بررسی فناوری AEB در خودروهای جدید

 

رانندگی امن، رانندگی بدون دردسر، داشتن یک مسافرت راحت بدون خسته شدن از طی مسیر…تمام این ها آیتم‌های ایده آلی هستند که مهندسین خودرو برای ساخت یک خودرو که فروش و محبوبیت بالا داشته باشد در نظر می‌گیرند.

امروزه رانندگان خودرو در سراسر جهان، سعی می کنند تا در رانندگی خود، از سیستم‌های کمکی بهره گیرند. هر یک از این آپشن‌ها به نوبه خود به نوعی، بر رفاه راننده و سرنشینان تمرکز دارند.
همه‌ی این موارد علت به‌ وجود آمدن سیستم‌های کروز شد، سیستم‌های کروز کنترل به منظور حفظ سرعت خودرو در مقداری ثابت که توسط راننده تعیین می‌گردد طراحی شده‌اند و جالب است که بدانید مدت زیادی است که در بازار حضور دارند. اولین سیستم‌های نصب شده در خودروها از سال ۱۹۰۰ وجود داشته و از تکنولوژی مکانیکی شبیه به سیستم‌های جلوگیری کننده که از سرعت بیش‌ازحد خودروها بهره می‌بردند.

AEB چیست؟
کمی بعدتر سیستم‌های کروز کنترل می‌توانستند سرعت خودرو را از روی کابل سرعت‌سنج یا حرکت میل‌لنگ تشخیص دهند. امروزه البته سیستم‌های کروز کنترل استاندارد کاملاً الکترونیکی هستند اما اصول سیستم‌ها همان شکل باقی مانده اسه به سرعت معینی می‌رسد و کروز کنترل را تنظیم می‌کند و سپس پای خود را از روی پدال گاز برمی‌دارد. این سیستم هم به آرامش و راحتی راننده کمک می‌کند و به خاطر حذف انرژی اضافی مصرف شده توسط راننده به واسطه‌ی افزایش و کاهش سرعت باعث کاهش مصرف سوخت نیز می‌شود.

عموماً لمس پدال ترمز کروز کنترل را از مدار خارج می‌کند درحالی‌که سوئیچ resume باعث خواهد شد که سرعت خودرو به همان سرعت انتخاب شده بازگردد. سوئیچ‌های الکترونیکی یا اهرم‌ها نیز برای افزایش یا کاهش سرعت بکار می‌روند و عملکرد محدودکننده‌ی سرعت نیز در این سیستم‌ها وجود دارد.

این سیستم اولین بار در آمریکا محبوب شد، جایی که رانندگان اغلب در جاده‌های طولانی و مستقیم و باز رانندگی می‌کردند. در اروپا که جاده‌های پیچ‌دار و پرترافیک بیشتری دارد کروز کنترل به‌صورت نمادین در خودروهای لوکس نصب گردید. اگرچه که با ارزان‌تر شدن تکنولوژی و سیستم‌های الکترونیکی، این سیستم هم اکنون جزو تجهیزات استاندارد اکثر خودروهای معمولی است.

تفاوت کروز کنترل تطبیقی در چیست؟
هر فردی که با خودروی مجهز به کروز کنترل استاندارد در جاده‌های شلوغ رانندگی کرده باشد به سرعت یک مشکل ساختاری را تشخیص می‌دهد. این سیستم شاید در ساعت ۳ صبح. زمانی که خودروی دیگری در جاده وجود ندارد عالی باشد اما در اکثر مواقع به دلیل ترافیک موجود مجبورید که سرعت خود را کاهش یا افزایش دهید و به همین دلیل کروز کنترل سیستمی زائد جلوه می‌کند. اینجا همان جایی است که کروز کنترل تطبیقی وارد بازی می‌شود.

ACC از تکنولوژی رادار یا لیزر استفاده کرده و با اسکن جاده و تشخیص تغییرات سرعت خودروی جلویی و تنظیم سرعت خودروی شما با استفاده از پدال گاز و ترمز، فاصله‌ی مناسب با خودروی جلویی را حفظ می‌کند. شما از این سیستم همانند کروز کنترل معمولی استفاده می‌کنید اما کنترلی اضافی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد تا فاصله را با خودروی جلویی تنظیم نمایید. اولین ACC راداری در مرسدس بنز S کلاس ۱۹۹۹ معرفی شد اما از آن زمان ورود تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری چون ترمز اضطراری خودکار و دستیار حفظ خودرو در بین خطوط به این معنی بوده که ACC نیز جزئی از بسته‌ی تکنولوژی‌های رانندگی پیشرفته بوده است. جدیدترین سیستم‌ها از سیستم GPS برای هوشمندی بیشتر استفاده می‌کنند. در سیستم‌های آینده شاهد ارتباط خودروها با یکدیگر از طریق سیگنال‌های رادیویی خواهیم بود که ایمنی را بسیار بهبود خواهد بخشید.و به احتمال زیاد آرزوی کنترل تمام اتوماتیک خودروها چندان دور از ذهن نمی‌باشد

تست استال چیست

تست استال به منظور بررسی عملکرد مبدل گشتاور و کلاچ‌ها و ترمزها صورت می‌گیرد. مراحل انجام تست استال به شرح زیر است.

اخطار: مراقب باشید در حین انجام تست استال کسی در جلو و عقب خودرو قرار نگیرد.
1. سطح روغن، دمای روغن و دمای مایع خنک‌کاری موتور را بررسی کنید.
• سطح روغن: روی علامت HOT روی گیج روغن
• دمای روغن: 80 تا 100 درجه سانتیگراد
• دمای مایع خنک‌کاری موتور: 80 تا 100 درجه سانتیگراد

2. ترمز دستی را کشیده و پدال ترمز را تا انتها فشار دهید.
3. موتور را روشن کنید.
4. اهرم تعویض دنده را در وضعیت D قرار دهید و پدال گاز را تا انتها فشار دهید. سپس حداکثر دور موتور (سرعت استال) را بخوانید.
سرعت استال: 2100-2900rpm

اخطار
پدال گاز نباید بیشتر از 5 ثانیه فشرده شود.
اگر تست استال را دو بار یا بیشتر انجام می‌دهید، اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار داده و اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند تا دمای روغن کاهش یابد.

داستان زندگی هوندا، آهنگری که خودروساز شد!

 
«مشتری همیشه پادشاه است». این شعار اصلی شرکت هوندا است. این شرکت اعتقاد دارد خدمات را پیش از فروش باید آغاز کرد. و مشتری‌سالاری، خدمات خوب و متفاوت بودن از شعارهای اصلی این شرکت است.
اما هوندا که بود؟/ سوئی چیرو هوندا، پسر آهنگری فقیر در روستایی کوچک در ژاپن بود. پدرش در کنار آهنگری، دوچرخه هم تعمیر می‌کرد. مدتی شاگرد گاراژ بود. بعدها به عنوان مکانیک خودرو به توکیو رفت و در ۲۲ سالگی به زادگاهش بازگشت تا خودش به تعمیر خودرو بپردازد. علاقه‌ی هوندا به خودرو او را به سوی خودروهای مسابقه سوق داد و توانست رکورد خوبی در سطح ژاپن برجای بگذارد. هوندا در سال ۱۹۳۷ به سراغ تولید رینگ پیستون رفت و شرکت صنایع سنگین توکای‌سیکی را تاسیس کرد. سپس تعدادی ماشین‌آلات برای ایجاد یک کارخانه‌ی ساخت رینگ پیستون خرید. عزم او برای رسیدن به کامیابی آنقدر راسخ بود که بی‌اغراق در کارخانه‌اش زندگی می‌کرد. روی کف کارگاه می‌خوابید و برای صرف غذا، آنجا را ترک نمی‌کرد و همسرش غذای او را به کارگاه می‌آورد. با وجود این، این کسب‌وکار رونق نیافت. روزی یکی از دوستانش به او توصیه‌ کرد که «مهم نیست چقدر سخت کار کنی، تو باید در ریخته‌گری تخصص پیدا کنی».

هوندا، با شناخت محدودیت‌های خود و نیازی که به دانشِ بیشتر حس می‌کرد در جوانی دوباره به آموزشگاه رفت. معلم به او گفت در رینگ پیستون‌هایش به اندازه‌ی کافی سیلیکون به کار نمی‌رود. هوندا، با اکراه به کلاس درس می‌رفت و در عین حال به اداره‌ی کسب‌وکار خویش نیز ادامه می‌داد. او در کلاس به چیزی که به‌طور مستقیم به رینگ پیستون ربطی نداشت توجه چندانی نمی‌کرد. نه جزوه برمی‌داشت و نه نگران امتحانات کتبی بود. هوندا در سال ۱۹۵۱ موتور تایپ E را ساخت. این موتور، اولین موتورسیکلت چهارزمانه‌ی جهان بود و با ۱۵۰ سی‌سی حجم، ۵ اسب بخار قدرت داشت.
هنگامی که هوندا طرز ساختن رینگ پیستون را به درستی فرا گرفت، شرکت او رشد کرد و ظرف دو سال، برنده‌ی یک قرارداد با شرکت تویوتا، بزرگ‌ترین سازنده‌ی اتومبیل در ژاپن شد. او آن زمان نمی‌دانست شرکت او زمانی به رقیب شرکت تویوتا تبدیل خواهد شد. در ایام جنگ جهانی دوم، بمب‌های آتش‌زا به کارخانه‌ی پیستون‌سازی او آسیب سختی وارد کردند. اما او تسلیم نشد و در اکتبر سال ۱۹۴۶ موسسه ‌ی تحقیقات فنی هوندا را تاسیس کرد. بعد از اتمام جنگ، حمل‌و‌نقل توکیو، شامل وسایل نقلیه‌ی موتوری دودزایی بود که با زغال کار می‌کردند. البته تعداد دوچرخه‌ها هم زیاد بود. در سال ۱۹۴۷ او تصمیم گرفت خود دست به کار ساختن موتور شود. او آنقدر در این زمینه پیشرفت کرد که بعدها موتورسیکلت او پر‌فروش‌ترین موتورسیکلت تاریخ شد. رشد هوندا حیرت‌آور بود.

اما چرا این شرکت با این سرعت رشد کرد؟ عقیده‌ی هوندا درباره‌ی کارکنان آن بود که در وهله‌ی نخست، هرکس باید برای خودش کار کند. کارکنان خود را فدای شرکت نمی‌کنند. انسان‌ها برای انجام کار به شرکت می‌آیند تا از آن لذت ببرند. همین احساس منجر به نوآوری می‌شود. هوندا شکیبایی را شرط موفقیت می‌دانست.
در سال ۱۹۶۹ هوندا، اولین خودرو هوندا را در آمریکا فروخت. در سال ۱۹۸۶ هوندا اولین شرکتی بود که برند لوکس خود را با نام آکورا شکل داد. در سال ۱۹۹۹ هوندا اولین شرکتی بود که یک خودرو هیبریدی را برای بازار آمریکا معرفی کرد. این سرآغازی بود بر انقلاب فنی در موتور خودروها. در سال‌های اخیر نیز سه خودرو آکورد، سیویک و خودرو شاسی‌بلند CRV او همیشه در بین بهترین و پرفروش‌ترین خودروهای جهان و بازار آمریکا قرار داشته‌اند.

با دنا پلاس آشنا شوید

امروز گروه صنعتی ایران خودرو از دنا پلاس و ۲۰۷ جدید صندوقدار رونمایی کرد.
این خودرو به احتمال زیاد در اواخر سال ۹۵ وارد جاده های کشور می شود و پیش بینی می شود که از دهه فجر ثبت نام آن آغاز شود. با توجه به گفته مدیران شرکت ایران خودرو در این مراسم، تولید دنا پلاس آغاز شده است و بزودی وارد بازار می شود. پیش بینی می شود که این خودرو سدان ملی قیمتی در محدوده ۴۵ تا ۴۸ میلیون تومان در کارخانه پیدا کند و در صورتی که ثبت نام آن آغاز شود، فروش آن در بازار آزاد تا ۵۰ میلیون تومان صورت پذیرد.
اما دنا پلاس چه ویژگی هایی دارد و این افزایش قیمت برای چه بخش هایی است؟
دنا پلاس به گفته ایران خودرویی ها، نوعی احترام به سلیقه مشتری است. دنا در نسخه اول با استقبال خوب مردم مواجه شده است و برای همین ایران خودرو برخی تغییرات را برای سهم خواهی بیشتر در بازار کمتر از ۵۰ میلیون تومان روی این خودرو انجام داده و پلاس به معنی تغییرات جدید در دنا است.
دنا پلاس به همان موتور ۱٫۷ لیتری ۱۶ سوپاپ مجهز است و قدرت ۱۱۵ اسب بخار را با گشتاور ۱۵۷ نیوتون متر تولید می کند. گیربکس این خودرو همچنان دنده ای و پنج سرعته است و در سال ۹۵ خبری از گیربکس اتوماتیک و موتور توربو برای این خودرو نیست.
از نظر ایمنی تا حدی دنا پلاس ارتقا پیدا کرده است و به ۴ کیسه هوا مجهز شده است. دو کیسه هوا از رو به رو و دو کیسه هوا از داخل صندلی های جلو به صورت جانبی باز می شود و در تصادف ها از جان سرنشینان جلو محافظت می کند. سانروف، سیستم مالتی مدیا جدید، آنتن کوسه ای و دوربین عقب از جمله امکانات جدید دنا پلاس بیشتر به بخش طراحی بر می گردد. چراغ های جلو و عقب طراحی داخلی جدیدی دارد و نور پردازی آن نسبت به مدل قبل بهتر شده است. دی لایت جز امکاناتی است که با چراغ های( LED ) به دنا پلاس اضافه شده است. همچنین طراحی جلو پنجره این خودرو تا حدی به روز شده است. در بخش طراحی جانبی شاهد هستیم که حطوط طراحی به مراتب بهتری به دنا پلاس اضافه شده و طرح درب و گلگیر عقب به طور کامل تغییر کرده است. امکاناتی نظیر سیستم تهویه اتوماتیک، کروزکنترل، صندلی های جلو برقی و… مانند قبل در دنا پلاس وجود دارد.

باد تاير و عيوب ناشي از آن

 

براي افزايش عمر مفيد تاير و ايمني در حركت، همواره به نقش تعيين كننده باد مناسب تاير توجه کنيد. اگر بادتاير کم تر از حد مجاز باشد، فشار هواي کم باعث توليد حرارت بيش تر در تاير می شود. نتيجه افزايش حرارت تاير در حركت، جدايي نخ منجيد از لاستیک است که درنهايت به بريده شدن نخ ها و پنچري تاير می انجامد. اگر باد تاير بيش از حد مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ ضعيف می شود و امكان تري كدگي تاير هنگام برخورد با مانع وجود خواهد داشت، از اين رو فشار باد بايد حداقل ماهي دوبار كنترل شود. ميزان فشار باد مجاز با توصيه كارخانه سازنده خودرو و ي ا بر اساس ميزان بار و توصيه سازنده تاير مشخص می شود. ضمنا كنترل فشار باد حتما بايد هنگامي صورت گيرد که تايرها كاملا خنك و در شرايط عادي باشند. فشار باد کم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شكل مداوم تاير کم باد در حين حركت روي جاده، حرارت زيادي در بدنه تاير توليد شده و حرارت زياد منجر به تخريب بدنه می شود. از طرف ديگر در اثر فشار باد کم، سايش ناحيه شانه افزايشي افته و فرمان پذيري مشكل و ضعيف می شود. فشار باد زياد توانايي تاير را براي جذب لرزش هاي ناشي از جاده کاهش داده و در نتيجه راننده احساس می كند که فرمان می كوبد. از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث می شود تا مركز تاير بيش تر از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به صدمه رسيدن به بدنه و سايش سريع مركز سطح آج تاير می شود.

فشار باد تاير در مواقع خاص

جاده گلي: در شرايط كاملا گلي، کم کردن فشار باد باعث افزايش اندازه سطح تماس تاير با جاده شده و قابليت حركتي تاير را بالا می برد.
جاده برفي: در جاده برفي فشار باد معمولي تاير را تغيير ندهيد. فقط درصورتي که ناهمواري جاده برفي زياد باشد، کاهش فشار باد به جلو بردن و غلتيدن تاير کمك می كند.
جاده سنگلاخي: در مسير سنگلاخي فشار باد معمولي را نبايد تغيير داد. کاهش فشار باد موجب صدمه ديدن تاير و حتي تريكدن آن می شود.

جاده ماسه اي: كاهش فشار باد تاير به غلتيدن و جلو بردن تاير و خودرو در جاده شني و ماسه ای کم كمی كند.

جاده خيس: فشار باد تاير را تغيير ندهيد

دستکاری کیلومتر خودرو را چگونه می‌توان تشخیص داد؟

کم کردن کیلومتر یکی از روش های اصلی دلالان برای فروش خودرو به قیمتی گران تر است.این موضوع که اکنون به شغلی برای بعضی از تعمیرکاران غیرمعتبر تبدیل شده است، یک ضایعه اجتماعی است و از نظر قانونی جرم به شمار می آید.
زیرا باعث افزایش کلاه برداری در خرید و فروش خودروها می شود و متاسفانه قانون گذار برخورد قاطعی با این مشاغل کاذب نمی کند. هرچند که دستکاری شدن یا نشدن کیلومتر خودرو از ظواهر آن کاملاً قابل تشخیص می باشد.
به گزارش جام جم آنلاین ، البته این فعالیت غیرمجاز تنها در ایران رایج نیست، بلکه در کشور آلمان و در شهر مونیخ، در حدود ۳۰ درصد خودرو ها و در بلژیک این عدد در حدود ۸٫۶ درصد از خودروهای دست دوم است!
روش هایی که در کارشناسی کیلومتر خودرو به کار می رود به شرح زیر است:

بهترین روش برای خودروهایی که تعمیرات خود را در نمایندگی ها انجام می دهند، بررسی دفترچه نمایندگی و آگاهی از کیلومترهای ثبت شده در آن نسبت به تاریخ است.
در بعضی از خودروها کیلومتر اصلی خودرو در کامپیوتر مرکزی آن ثبت می شود. می توانید با استفاده از دستگاه دیاگ، کیلومتر خودرو را بررسی کنید و بدانید در کیلومتر واقعی چه عددی ثبت شده است. به عنوان مثال در پژو پرشیا های ساخت پیش از سال ۹۱ می توان با استفاده از دیاگ کیلومتر واقعی را تشخیص داد.
ظواهر کلی خودرو از وضعیت کارکرد آن خبر می دهد. می توانید با بررسی اینکه پدال گاز و غربیلک چقد سائیدگی دارند و یا اینکه رادیاتور خودرو و رودری در چه وضعیتی هستند، آن را بررسی کنید که این موضوع تا حد زیادی به تجربه شما در خرید و فروش خودرو بستگی دارد.
با وجود ارائه راهکارهای فوق پیشنهاد می شود، اگر مایل به خرید خودرو از فروشنده های سطح شهر هستید، ابتدا آزمون کنید که آیا فروشنده دلال خرید و فروش خودرو است یا اینکه واقعاً مصرف کننده بوده است. همچنین استفاده از کارشناسی خودرو کاملاً منطقی و عقلانی به نظر می رسد.

نکات مهم در خرید پراید دست دوم

خودروهای دست دوم و ارزان قیمت نسبت به نمونه های صفر کیلومتر و بی کیفیت ارجحیت دارد و خرید خودرو سالم اهمیت ویژه ای پیدا کرده ،اما توجه به نکات مهم برای خرید پراید به عنوان فراگیرترین خودرو این روزهای ایران ضروری است.
استهلاک کم مجموعه های فنی موتور و گیربکس، مهمترین ویژگی پراید به عنوان یک خودرو اقتصادی و کم دردسر است، اما در هنگام خرید نمونه دست دوم این خودرو نیز بررسی نکاتی در رابطه با این قطعات الزامی به نظر می رسد. موتور پراید به ندرت دچار پدیده سوختن واشر سرسیلندر می شود، اما در عوض رینگ پیستون های ضعیفی دارد که معمولا در کارکردهای بالا کارایی خود را از دست می دهند و به تعویض نیاز دارند، نشانه این امر کم شدن روغن موتور و خروج دود آبی رنگ از اگزوز در هنگام شتاب گیری (فشردن ناگهانی پدال گاز) است. بنابراین در اولین قدم برای بررسی سلامت موتور می توانید میزان روغن موتور را چک کنید و سپس با مشاهده دود اگزوز ،سلامتی حدودی موتور را ارزیابی کنید. موتور سالم در هیچ حالتی نباید دود آبی رنگ داشته باشد، دود مشکی کم رنگ، نشانه خام سوزی و مصرف سوخت بالاست که می تواند ناشی از عدم تنظیم صحیح کاربراتور یا کثیف بودن انژکتور ها باشد، دود سفید کم رنگ در هنگام سرد بودن خودرو طبیعی است اما در صورت ادامه پیدا کردن این دود در هنگام گرم شدن موتور و یا غلیظ بودن آن،باید به سالم بودن واشر سرسیلندر شک کرد.

?پراید های کم آزار اما خطرناک

به غیر از این مورد، آزمایش دیگر می تواند گوش سپردن به صدای موتور توسط افراد متخصص و مکانیک باشد،ممکن است موتور از نظر وضعیت رینگ پیستون یا واشر سرسیلندر مشکلی نداشته باشد، اما در اثر مرور زمان و کارکرد بالا در برخی اجزای دیگر نظیر یاتاقان و میل سوپاپ آسیب دیده باشد که در این حالت مکانیک خبره و بسیاری افراد فنی به راحتی متوجه وجود مشکل می شوند. با تمام این اوصاف باید گفت که لازم نیست زیاد نگران تعمیر موتور پراید باشید،چرا که این کار معمولا با رقمی در حدود 1 میلیون تومان به خوبی انجام پذیر است.

نکته جالب این است که دوام گیربکس پراید از موتورش کمتر است و معمولا گیربکس در کارکرد های حدود 200 هزار کیلومتر نیاز به سرویس و تعمیر پیدا می کند. به هرحال جا نرفتن درست دنده ها و ایجاد صدای زوزه مانند از جمله عیوب معمول گیربکس پراید است که تعمیرش به هزینه ای در حدود نیم میلیون تومان نیاز دارد.

لازم است که پس از خرید خودرو حتما سلامت تسمه تایم و تسمه دینام را چک کنید،البته پرایدهای مدل پایین بر خلاف نمونه های جدید ، به پاره شدن تسمه دینام حساس نیستند و در این صورت، جز خاموش شدن ناگهانی پیشرانه، آسیبی به موتور وارد نمی شود، اما در نمونه های مجهز به موتورهای سری HP+ و یورو 4 ، ماجرا متفاوت بوده و در صورت پاره شدن تسمه تایم،باید منتظر برخورد سوپاپ ها با پیستون و تقبل هزینه ای چند صد هزارتومانی بود.

?کاربراتوری یا انژکتوری

عیوب فنی مهم پراید به موارد گفته شده در رابطه با موتور و گیربکس معدود می شود، اما در مورد انتخاب خودرو کافیست بدانید که تا نیمه سال 83 مدل های کاربراتوری این خودرو توسط سایپا تولید می شدند ،در مقطعی کوتاه مدل هایی تحت عنوان نیم انژکتور از خط تولید خارج شدند که حالا به دردسرهای واقعی مبدل شده اند،چرا که قطعات فنی مربوط به تعمیرات و تعویض سیستم نیم انژکتور (در این مدل جرقه زنی توسط دلکو انجام می شود و پاشش سوخت به یک انژکتور سپرده شده است) در بازار وجود ندارد و تبدیل آن ها به نمونه های کاربراتوری یا تماما انژکتوری هم چندان ساده نیست و به صرف هزینه زیادی نیاز دارد. پراید به عنوان یک خودرو کاربراتوری وارد کشورمان شد و سری های اول این خودرو در حد فاصل سال های 1373 تا 1381 به کاربراتورهای خوب و کم مصرفی مجهز هستند که در بازار تحت عنوان کاربراتور کره ای شناخته می شود، اما بر روی برخی مدل های 81 الی 83 کاربراتورهای ایرانی و چینی با سیستم موسوم به CLC نصب شده اند که کارکرد چندان جالبی ندارند و اکثرا در طول این سال ها با مدل های کره ای جایگزین شده اند. باید اعتراف کرد که مدل های انژکتوری بعد از نیمه سال 83 هم خودروهای کم مصرف و نسبتا بی آزاری از آب در آمده اند و اکثر قریب به اتفاق مالکین از عملکرد آن ها رضایت کامل دارند،اما این یک واقعیت است که مجموعه انژکتور از کاربراتور پیچیده تر است و پتانسیل بیشتری برای بروز مشکلات برقی و الکترونیکی دارد.بنابراین در صورت خرید نمونه های انژکتوری، بد نیست که در همان روزهای اول ضمن شستشوی خود انژکتورها،نسبت به اطمینان یافتن از سلامت تمامی حسگرها، استپر موتور و سایر قطعات مهم اطمینان حاصل کنید تا خودرو برای استفاده در نوروز قابل اطمینان باشد.

?شاسی و بدنه

در ضعیف بودن بدنه و شاسی پراید کوچکترین شکی وجود ندارد، اما برای خرید یک پراید دست دوم سالم بسیار مهم است که به سلامت شاسی به خصوص سرشاسی های جلو توجه شود. چرا که در صورت وجود عیب در این بخش، باید مدام نگران خارج شدن پلوس ها از گیربک بود و این عیب معمولا به راحتی رفع نمی شود. همچنین آسیب دیدگی شاسی می تواند باعث کاهش عمر جلوبندی و بروز لاستیک سایی غیر طبیعی شود و تمام این ها به کاهش شدید قیمت و ارزش خودرو منجر می شود، البته با توجه به دیفرانسیل جلو بودن پراید، تصادف از عقب و ضربه خوردن خودرو در این قسمت چندان نگران کننده نیست اما در مورد تصادف های وارد به بخش دماغه خودرو، واقعا لازم است که حساسیت به خرج دهید و خودرو را به یک یا چند صافکار ماهر نشان دهید. در صورت خرید خودروهای مدل پایین،بهتر است که وضعیت پوسیدگی و زنگ زدگی کمان گلگیرها،بخش زیرین درب ها و کف صندوق عقب را چک کنید، چرا که خرید یک خودرو زنگ زده حتی با قیمت بسیار پایین هم معمولا توجیهی ندارد و سریعا خریدار را دلزده می کند. با توجه به تعدد سرعت گیر و دست انداز در سطح خیابان ها، می تواند با چند دقیقه رانندگی به راحتی از سلامتی جلوبندی و سیستم تعلیق اطمینان حاصل کنید، جلوبندی خراب و ضعیف پراید باعث ایجاد کوبش های بسیار شدید به همراه سرو صداهای آزار دهنده می شود و برای تعمیر آن صرف هزینه ای بین صد تا سیصد هزار تومان لازم است.خراب شدن مجموعه جعبه فرمان هم در پراید رایج است که از نشانه های آن می توان به وجود خلاصی در فرمان و یا سفت شدن بیش از حد آن اشاره کرد.کمک فنرهای پراید قیمت زیادی ندارد ولی پیش از خرید خودرو می توانید با یک نگاهی به داخل گلگیرها،میزان سلامت آن ها را از نظر روغن زدگی بررسی کنید.

?توصیه مهم

اگر قصد دارید که با حداقل رقم پرداختی، بهترین انتخاب موجود را داشته باشید، سعی کنید از میان نمونه های انژکتوری مدل پایین که در حد فاصل سال های 84 الی 89 تولید شده اند،یک خودرو با کارکرد کمتر از 150 هزار کیلومتر را انتخاب کنید، البته نمونه های کاربراتوری نیز در صورت نگهداری درست، انتخاب های بدی نیستند اما واقعیت این است که انژکتوری ها، پاک تر و کم دردسر تر به نظر می رسند و در هنگام فروش نیز بازار بهتری دارند.نمونه های بعد از سال 89 که اصطلاحا بر روی پلت فرم X100 شکل گرفته اند که با توجه به اصلاحات شاسی و تجهیز به ABS، از نظر ایمنی و مقاومت شاسی اندکی از مدل های قبلی بهتر هستند، اما متاسفانه باید اذعان کرد که کیفیت ساخت پراید های جدید نسبت به مدل های قدیمی افت کرده است و این مسئله را حتی در هنگام رانندگی نیز به وضوح متوجه خواهید شد، از سوی دیگر مدل های جدید طبیعتا قیمت بیشتری هم دارند، اما خرید نمونه های 83 الی 85 با بودجه ای در حدود 10 – 12 میلیون تومان مقدور است که رقمی در حدود 50 الی 60 درصد نمونه صفر کیلومتر محسوب می شود.در نهایت به این نکته توجه کنید که برای استفاده روزمره در شهره های شلوغ و پر ترافیک امروزی،رنگ دار بودن یا بدون رنگ بودن خودرو اهمیت چندانی ندارد،چرا که با کوچکترین تصادفی ممکن است مزیت بی رنگ بودن خودرو از بین برود و از این نظر دچار افت قیمت شود، در عوض به نکات مهمتری در رابطه با سلامت شاسی و قطعات فنی خودرو توجه کنید و از خرید خودروهای تصادفی با شاسی های جوشکاری شده خودداری فرمایید.

بایدها و نبایدهای چگونگی استفاده از ضدیخ در خودروها

با فرارسیدن فصل سرما و برودت هوا، وسائط نقلیه نیاز مبرم به ضدیخ پیدا می‌کنند که برای جلوگیری از خسارت به خودرو، رانندگان باید نکاتی را مدنظر داشته باشند.
۱- جهت اطمینان از خاصیت ضدیخ مقداری از آب رادیات را در یخچال قرار دهید.
۲- چنانچه خودرو آب کم می کند توجه داشته باشید در اثر ریختن آب سرریز به رادیات در صورت عدم استفاده از ضدیخ از خاصیت ضدیخ کاسته می شود.
۳- خودرو را در فضای مسقف پارک کنید و در صورت عدم فضای سرپوشیده حتی المقدور بر روی خودرو پتو یا چادر کشیده شود یا اینکه شب هنگام دو الی سه مرتبه به مدت ۱۰ دقیقه خودرو روشن و گرم شود.
۴- از کشیدن ترمز دستی هنگام پارک کردن خودداری شود چون کشیدن ترمز دست باعث چسبیدن لنت به کاسه می شود درخودرو زانتیا اینطور نمی باشد
۵- آب رادیات و مخزن شیشه شور بازدید شده و در صورت عدم وجود ضدیخ در آن، آب موجود تخلیه شود.
۶- قبل از استارت زدن آب رادیات بازدید شود؛ چنانچه دچار یخ‌زدگی شده از استارت زدن خودداری کرده و بر روی رادیات، شیلنگ رابط بین موتور و رادیات، ترموستات، آب گرم ریخته یا خودرو را روبه آفتاب قرار داده تا یخ زدگی برطرف شود.
۷- موقع استارت ابتدا پدال کلاج گرفته شود بعد اقدام به استارت زدن شود.
۸- بعداز استارت زدن و روشن شدن موتور ۵ الی ۱۰ دقیقه خودرو درجا کار کند تا گرم شود در صورت عدم گرم شدن خودرو به علت سردی روغن و عدم هماهنگی میل سوپاپ با میلنگ این امر منجر به وارد شدن خسارت به سرسیلندر و کج شدن سوپاپ می شود.
۹- جهت جلوگیری از یخ زدگی مخزن آب پاش می توان از الکل یا ضدیخ اسفاده کرد.
۱۰- چنانچه آب موجود در مخزن آب پاش یخ زده باشد و از آن استفاده شود باعث سوختگی موتور آب پاش می شود.
۱۱- چنانچه شیشه خوردو دچار یخ زدگی شده از ریختن آب جوش برروی شیشه خودداری شود.ا لبته شرکتهای شیمیایی اسپری هایی تولید کرده اند که از یخ زدن شیشه جلوگیری میکند

۱۲- موقع استفاده از برف پاکن ابتدا تیغه برف پاکن را از شیشه جدا کرده و یخهای موجود برروی تیغه و شیشه خودرو پاک شود؛ چنانچه یخهای موجود جدا نشوند موقع استفاده به موتور برف پاکن فشار وارد می شود و این موضوع باعث سوختن موتور می شود.
۱۳- جهت جلوگیری از سوختن موتور شیشه بالابر ابتدا سعی شود برف و یخهای موجود تمیز شده و شیشه ها با آب ولرم شسته شوند.
۱۴- جهت جلوگیری از خرد شدن شیشه های خودرو در اثر هوا گرفتگی سعی شود هنگام پارک کردن خودرو مقداری از شیشه خودرو پایین داده شود.

* تأکید می شود چنانچه خودرو در اثر نقص فنی متوقف است و رادیات آن فاقد ضدیخ است آب رادیات حتما تخلیه کنید

چه طور از پس رانندگی در برف برآییم.

به آرامی سرعت خودرو را زیاد و از دنده سنگین شروع کرده و سپس با بیشترین سرعت ممکن، وارد دنده بالاتر شوید.
از آنجایی که حرکت با دنده دو، به کاهش لغزش چرخ کمک می کند برخی خودروها دارای آپشن “حالت زمستان” هستند که همین کار را انجام می دهد، لذا شما در کتابچه راهنمای خودروی خود چک کنید آیا چنین عملکردی دارد یا خیر؟
سرعت خود را تنطیم کرده و فاصله توقف خود را با خودروی جلویی، ده برابر حد توصیه شده زمان های عادی، حفظ کنید.

برای رد شدن از یک سربالایی با پشت سرگذاشتن مقدار زیادی از فضاهای خالی میان شما و خودروی جلوئی، خود را آماده نمائید. می توانید با یک سرعت ثابت و بدون نیاز به تعویض دنده، این کار را انجام دهید.
از دنده پایین هنگام رفتن به سراشیبی استفاده کرده و سعی کنید به جز مواقع ضروری، ترمز نگیرید و مطمئن شوید بین شما و خودروی جلوئی، فاصله زیادی وجود دارد.

آیا استفاده از شارژر فندکی به باتری آسیب می رساند؟

اینکه آیا شارژ کردن گوشی با یک شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی و یا ماشین آسیب برساند یا نه موضوعی است که این روز ها ذهن خیلی از کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر شما هم در استفاده از این شارژر نگران باتری گوشی و یا باتری ماشین خود هستید این مطلب می تواند پاسخی برای این سوال شما باشد.

ابتدا تاثیر شارژر فندکی را روی باتری اتومبیل بررسی می کنیم و در نهایت نکاتی را در استفاده از آن برای باتری گوشی می گوییم. استفاده از شارژر های یو اس بی که روی درگاه ۱۲ ولتی برق ماشین یا به اصطلاح جا فندکی وصل می شوند این روز ها رواج زیادی پیدا کرده است. در خیلی از خودرو ها، این درگاه ۱۲ ولتی، انتقال برق را هیچ وقت متوقف نمی کند. این یعنی حتی زمانی که خودرو خاموش است هم باتری آن در حال تخلیه شدن است. اما باتری تا چه حد خالی می شود؟

ما با استفاده از یک انبر سوسماری و مولتی متر میزان توان مصرفی شارژر یو اس بی را در حالت آماده به کار اندازه گرفته ایم، و تاثیر آن را روی باتری ماشین مورد بررسی قرار داده ایم. آیا جریان ۱۴٫۲ میلی آمپری دائمی مصرفی این شارژر ها آن قدر هست که رانندگان را نگران تخلیه باتری خودروی خود کند؟ احتمالا خیر.

یک باتری معمولی خودرو حدود ۴۰ آمپر بر ساعت ظرفیت دارد. در نرخ ۱۴٫۲ میلی آمپر، حدود ۲۸۱۷ ساعت یا ۱۱۷ روز طول می کشد تا باتری خودرو به صورت کامل تخلیه شود.

اگر به فرض هر روز از ماشین خود هم استفاده کنید، این مساله اصلا نگران کننده نیست. حتی اگر بخواهید یک یا دو هفته هم ماشین تان را در پارکینگ پارک کنید هم نیاز نیست مواظب باتری باشید. اما در صورتی که بخواهید زمان بیشتری را رانندگی کنید دیگر این ۱۴٫۲ میلی آمپر مشکل ساز می شود.

البته خود خودرو هم جریانی برای تامین توان مورد نیاز دزدگیر و دیگر سیستم ها در حالت آماده به کار مصرف می کند، بنابراین شارژر یو اس بی در مقایسه با آنها چیز خاصی نیست. برای یک راننده معمولی، به نظر می رسد که جریان آماده به کار مورد نیاز برای شارژر یو اس بی آنقدر نیست که نیاز باشد حتما هر روز آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد سرجایش برگرداند.

در رابطه با اینکه آیا استفاده از از شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی آسیب بزند یا نه مطالعه دقیقی هنوز صورت نگرفته است اما دو نکته ای که بهتر است در رابطه با استفاده از شارژر فندکی مورد توجه قرار دهید این است که :

1. حتما حواستان باشد زمانی که ماشین را استارت می زنید گوشی خود را از شارژر فندکی جدا کنید. چون نوسان برق می تواند به شارژر فندکی یا به گوشی شما آسیب وارد کند. البته احتمال وقوع این اتفاق خیلی کم است اما بهتر است این کار را انجام دهید.

2. نکته بعدی اینکه هر چند تا به حال گزارشی مبنی بر آسیب جدی گوشی از شارژر فندکی به گوش نرسیده است اما شارژ کردن گوشی با شارژری غیر از شارژر اصلی خودش کار معقولی نیست. بنابراین فقط زمانی که مجبور هستید و به بن بست رسیدید از شارژر فندکی استفاده کنید. چون شارژر اصلی شما مخصوص گوشی شما طراحی شده اما شارژر فندکی هر چند که استاندارد باشد برای همه گوشی ها تعبیه شده است.